Isolasjon av laftehytte — hva trengs og hva trengs ikke

En 200 millimeter laftevegg har omtrent samme isoleringsevne som 50 millimeter moderne isolasjon. Det høres dårlig ut, men hele bildet er mer nyansert. Tømmeret har termisk masse som jevner ut temperatursvingninger, og den dynamiske U-verdien er bedre enn den statiske. Du trenger ikke nødvendigvis isolere veggene. Men du bør absolutt isolere tak og gulv, og du bør tette luftlekkasjer.

Hvor forsvinner varmen?

SINTEF Byggforsk og Bygg og Bevar har kartlagt varmetapsfordelingen i typiske tømmerbygninger. Tallene viser tydelig hvor innsatsen bør settes inn.

Vinduer og dører står for 32 prosent av det totale varmetapet. Yttervegger tar 22 prosent. Gulv mot grunn eller uoppvarmet kjeller utgjør 13 prosent, tak og loft 11 prosent, ventilasjon 11 prosent og luftlekkasjer gjennom sprekker og overganger 10 prosent.

Vinduer og dører er altså den største enkeltkilden til varmetap, etterfulgt av veggene. Men veggene er nettopp det du ofte vil beholde synlige i en laftehytte, både ut og inn. Da flyttes fokuset til tak, gulv og lufttetthet, som til sammen utgjør 34 prosent av varmetapet og er langt enklere å forbedre uten å ødelegge lafteuttrykket.

Utskifting av gamle enkeltglass til isolerglass eller montering av varevindu med isolerglass gir 22-26 prosent energibesparelse. Tetting av luftlekkasjer gir 8-12 prosent. Etterisolering av tak gir 7-20 prosent avhengig av tykkelse. Sett sammen i en moderat tiltakspakke kan du oppnå ca. 55 prosent reduksjon i energibehovet uten å røre veggene.

Tak og loft — det viktigste enkelttiltaket

Etterisolering av tak mot kaldt loft er det mest kostnadseffektive tiltaket etter tetting av lekkasjer. Anbefalt isolasjonstykkelse er minimum 300 millimeter. TEK17 krever U-verdi 0,13 for laftede bygninger over 150 kvadratmeter, noe som tilsvarer ca. 300 millimeter mineralull. Vil du bruke taket som kompensasjonstiltak for veggenes dårlige U-verdi, bør du gå til 400-500 millimeter.

For hytter med kaldt loft er løsull det enkleste valget. Innblåst cellulose eller trefiberisolasjon fyller ujevnheter og hindrer luftlekkasjer bedre enn plater. Hunton Nativo trefiberisolasjon er et norskprodusert alternativ som er spesielt egnet for eldre trehus. Sørg for at isolasjonen når helt ut til gesimsen uten å blokkere ventilasjon i det kalde loftsrommet.

For hytter der loftet brukes som oppholdsrom må taket isoleres mellom sperrene. Det krever vindsperre mot undertak, isolasjon mellom og eventuelt under sperrene, dampsperre på varm side og luftespalte mellom isolasjon og undertak. Tradisjonelle laftehytter med torvtak har en viss isolerende effekt, men den er utilstrekkelig etter moderne standarder.

Gulv — viktigere enn mange tror

Gulvet mot grunn eller uoppvarmet kjeller står for 13 prosent av varmetapet og gir kalde gulv som reduserer komforten merkbart. Anbefalt isolasjonstykkelse er minimum 300 millimeter mot kjeller. TEK17 krever U-verdi 0,10 for laftede bygninger over 150 kvadratmeter, som tilsvarer ca. 350 millimeter EPS.

Hytter på søyler eller pilarer med fri luftpassasje under gulvet har ofte svært dårlig isolert gulv. Her er tiltaket å montere vindtett underside, isolere mellom gulvbjelkene med minimum 200 millimeter og eventuelt kle inn undersiden for å hindre vind og snødrift. Behold ventilasjon under hytta for å unngå fuktproblemer.

For gulv mot grunnen brukes fuktbestandige materialer som EPS, skumglass eller perlitt, med god fuktsperre og eventuelt radonsperre. Ved nybygg legges isolasjonen under betongplaten.

Tetting av luftlekkasjer — billigst og enklest

Bygg og Bevar beskriver tetting som det billigste og enkleste energisparetiltaket for tømmerbygninger. Reduksjonen i energibehovet er 8-12 prosent, og risikoen for fuktskader er minimal sammenlignet med etterisolering.

De viktigste lekkasjeområdene i et laftehus er novhjørnene der stokkene krysser hverandre, medfaret som er den langsgående fugen mellom stokkene, syllstokken mot grunnmuren, rundt vinduer og dører, og overgangene mellom vegg og himling eller gulv.

Nov og medfar tettes med dyttestrimler av mose, linfiber, hamp, ull eller polypropylenlaftevatt. Laftevatt er det mest brukte materialet i dag. Unngå ekspanderende PUR-skum i laftekonstruksjoner. Det er stivt, tillater ikke bevegelse og kan skape fuktproblemer. Silikon bør heller ikke brukes mellom stokker.

Et praktisk tips: bruk varmekamera på en kald dag for å kartlegge de største lekkasjene. Det koster typisk 5 000-10 000 kroner for en profesjonell trykktest med blower door, men gir presist svar på hvor tett hytta faktisk er.

Husk at når du tetter luftlekkasjer, fjerner du en del av bygningens opprinnelige ventilasjon. Monter veggventiler i oppholdsrom og soverom for å kompensere, og sørg for tilstrekkelig avtrekk fra bad og kjøkken.

Veggene — isolere eller ikke?

For de fleste laftehytter er svaret nei. Synlig tømmer er hele poenget med laft, og TEK17 paragraf 14-5 fritar laftevegger fra U-verdi-krav nettopp fordi tilleggsisolering fjerner det estetiske uttrykket.

Dersom du likevel vurderer det, finnes to metoder. Utvendig etterisolering med 100 millimeter gir ca. 14 prosent energibesparelse, 200 millimeter gir 17 prosent. Metoden krever vindsperre, utforing og ny kledning, og endrer bygningens utseende fullstendig.

Innvendig etterisolering med 50 millimeter gir ca. 10 prosent besparelse, men gjør den opprinnelige veggen kaldere og mer fuktutsatt. Bruk kun diffusjonsåpne materialer som trefiberisolasjon, cellulose eller saueull. Unngå å bygge inn tømmeret mellom to damptette sjikt. Gjennomfør alltid en fuktteknisk vurdering før du begynner.

Nøkkelpunkter

• Vinduer og dører står for 32 prosent av varmetapet i laftehus. Oppgradering gir størst effekt
• Tetting av luftlekkasjer gir 8-12 prosent besparelse til lav kostnad og liten risiko
• Tak og gulv bør isoleres med minimum 300 millimeter. Det er det viktigste tiltaket etter tetting
• Veggene trenger normalt ikke isoleres. TEK17 fritar laftevegger fra U-verdi-krav
• Bruk diffusjonsåpne, hygroskopiske materialer som trefiberisolasjon, cellulose eller saueull
• En moderat tiltakspakke med tetting, tak, gulv og vindusoppgradering kan gi 55 prosent reduksjon i energibehovet
• Kompenser for tapt naturlig ventilasjon når du tetter lekkasjer