Bad i laftehytte — membran, setning og materialvalg

Baderommet er det mest teknisk krevende rommet i en laftehytte. Tømmer som beveger seg og vann som skal holdes ute er en kombinasjon som krever gjennomtenkte løsninger fra dag én. Denne artikkelen går i dybden på hvordan du bygger et bad som fungerer i mange tiår, med fokus på setningshåndtering, membranvalg og materialer.

Hvorfor bad i laft er annerledes

Tømmervegger lever. Når en nyoppført laftehytte tørker, krymper stokkene på tvers av fiberretningen, og veggene synker. Denne prosessen kalles setning. For en vegg på 2,4 meter kan total setning bli 50 til 80 millimeter med nytt tømmer, eller 20 til 40 millimeter med tørket tømmer. Rundt 70 prosent av setningen skjer det første året, men bevegelsen fortsetter i opptil fem år. Og selv etter at setningen er ferdig, sveller og krymper tømmeret med årstidene. Typisk bevegelse er 5 til 15 millimeter per meter vegghøyde, hvert eneste år, livet ut.

For et baderom betyr dette at du ikke kan feste membraner, fliser, innredning eller rør direkte til lafteveggen. Alt som skal være vanntett, må stå fritt fra tømmeret. Gjør du det feil, revner membranen, flisene sprekker, rør klemmes og fukt trenger inn i tømmeret. Konsekvensene er råte, mugg, strukturelle skader og i verste fall helsefarlig inneklima.

Det betyr ikke at bad i laftehytte er noe du bør unngå. Tvert imot. Gjort riktig, fungerer et bad i en laftehytte like godt som i en hvilken som helst annen konstruksjon. Men det krever at du forstår prinsippene og bruker fagfolk med erfaring fra laft.

«Rom i rommet» — det bærende prinsippet

Løsningen på setningsproblemet er å bygge baderommet som en fristående boks inne i laftekonstruksjonen. Denne metoden kalles «rom i rommet» og er den anbefalte metoden fra fagmiljøet. Prinsippet er enkelt: hele baderommet (vegger, tak og alle fuktsikrende lag) bygges på en selvstendig ramme som er forankret i gulvet, men som ikke er festet til laftekonstruksjonen i overkant. Mellom den fristående veggen og tømmerveggen er det en luftspalte på minst 30 millimeter, helst 50 millimeter.

Oppbyggingen ser slik ut:

Vegger: Først en luftspalte mot lafteveggen for ventilasjon. Deretter en dampsperre av PE-folie for å hindre at fuktig luft fra badet trenger ut mot tømmeret. Så et stenderverk i stål (70 eller 95 millimeter) eller tre (48 x 70 millimeter) med isolasjon. Utenpå det en våtromsplate i fiberforsterket sement eller tilsvarende godkjent materiale. Membran påføres platen, og til slutt flis med flislim.

Himling: Den mest kritiske detaljen er settespalten mellom baderomshimlingen og oversiden av lafteveggen. Denne spalten må typisk være 50 til 80 millimeter og dekkes med en listverk-løsning som kan gli med setningen. Spalten må være lufttett, men bevegelig. Etter det første året bør du kontrollere om listen fortsatt sitter riktig.

Gulv: Bærende konstruksjon (bjelkelag eller betongplate), isolasjon, undergulv i 18 millimeter kryssfiner, fall mot sluk, membran, og til slutt fliser eller annet belegg.

Et poeng som ofte overses: «rom i rommet»-konstruksjonen stjeler plass. Veggoppbyggingen tar 125 til 180 millimeter per vegg. Et bad som er 2,0 x 2,5 meter utvendig gir bare rundt 1,65 x 2,15 meter innvendig. Planlegg alltid med innvendige mål.

Membranvalg — det viktigste du bestemmer

Membranen er den absolutt viktigste investeringen i hele badet. En feil her kan gi skader for hundretusenvis av kroner. Alle bad i Norge skal bygges etter Byggebransjens våtromsnorm (BVN), og den gjelder like strengt for laftehytter som for andre bygningstyper.

Våtromsnormen opererer med soner. Sone 1 er området direkte utsatt for vann, som dusjsonen og badekar. Her er kravene strengest. Sone 2 er gulv og vegger opp til 1,2 meter utenfor sone 1. Resten av rommet har noe lempeligere krav, men membran anbefales gjennomgående.

Det finnes tre hovedtyper membran:

Smøremembran (flytende membran) påføres med kost eller rulle i to strøk og armeres med fiberduk i hjørner og overganger. Denne typen tilpasser seg godt ujevne overflater og er enkel å bruke rundt rør og i hjørner. Produkter som Weber Tec 824, Mapei Mapelastic og Ardex S 1 K er kjente eksempler. Smøremembran fungerer godt i laftehytter der den er påført den fristående veggen, men den tåler ikke store bevegelser i underlaget. Påfør den aldri direkte på laftevegg.

Foliemembran er en ferdigprodusert duk som sveises eller limes i skjøtene. Foliemembran gir mer forutsigbar tykkelse og dokumenterbar tetthet i skjøtene. Den kan være vanskeligere å tilpasse i hjørner, men er godt egnet for gulv og i konstruksjoner der det kan oppstå noe bevegelse.

Sveiset membran / våtromsmatter er butylbaserte matter som legges som et sammenhengende teppeunderlag og sveises med varmluft. Dette er den dyreste, men også den mest pålitelige løsningen. For bad i laftehytter der du vil ha maksimal sikkerhet, er sveiste matter et godt valg.

Kildene spriker noe på hvilken type som er «best» for laftehytter. Den første kilden fremhever sveiset membran som den mest anbefalte, mens den andre kilden anbefaler smøremembran for sin fleksibilitet. Begge har rett i sitt perspektiv: sveiset membran er mest motstandsdyktig, mens smøremembran er enklere å tilpasse. Det viktigste er at membranen påføres den fristående veggen, ikke lafteveggen, og at utførelsen er feilfri.

Gulvoppbygging, fall og sluk

Gulvet i badet krever riktig fall mot sluket. I dusjsonen skal fallet være minimum 1:50. I resten av gulvet er 1:100 tilstrekkelig. Sluket er et kritisk punkt der mange lekkasjer oppstår. Det monteres i undergulvet med en klemring, og membranen klemmes mellom klemring og sluk. Bruk alltid godkjent slukmansjett.

Veggsluk er enklere å montere riktig i mange tilfeller og kan være et smart valg i en laftehytte. Uansett sluktype: plasser sluket slik at vannet renner naturlig dit, og unngå å legge det nær lafteveggen.

Varmekabler anbefales for alle bad. De legges over membranen, i flislimet. Aldri under membranen, for da er det umulig å reparere uten å rive opp hele gulvet. Effekten bør ligge på 100 til 120 watt per kvadratmeter, styrt med termostat og gulvføler. Varmekablene gir behagelig gulvtemperatur og tørker gulvet raskere, noe som reduserer fuktbelastningen i rommet.

Gulvmaterialer som egner seg godt i laftehytte er keramiske fliser (vanntett og slitesterkt), norsk skifer (naturlig, passer hyttestilen, men tungt og dyrt), og vinyl (vanntett, varmt, men mindre holdbart). Tregulv kan brukes utenfor våtsonen, men krever jevnlig vedlikehold og god fuktkontroll.

Rør, ventilasjon og tekniske føringer

Vannrør bør legges som rør-i-rør-system. De fleksible innrørene tåler noe bevegelse, og hvis det oppstår en lekkasje, kan innerøret skiftes uten å åpne konstruksjonen. Alle vannledninger bør føres opp gjennom gulvet, ikke gjennom laftevegger. Gulvkonstruksjonen er normalt uavhengig av laftveggene og påvirkes ikke av setningen.

Avløpsrør dimensjoneres med 75 millimeter for dusj og 110 millimeter for toalett. Fall skal være minimum 1 centimeter per meter. Alle gjennomføringer i membran og konstruksjon krever godkjente mansjetter som er tilpasset rørdimensjonen. Der rør krysser mellom den fristående badromsboksen og laftekonstruksjonen, bør du bruke fleksible koblinger.

Ventilasjon fortjener ekstra oppmerksomhet i laftehytter. Tømmeret er følsomt for langvarig fuktpåvirkning, og uten god avtrekk kan damp fra dusjing over tid gi mugg og råte i tømmeret nær badet. Mekanisk avtrekk med en kapasitet på minimum 54 kubikkmeter per time er anbefalt for bad med dusj. Grunnventilasjonen bør ligge på 36 kubikkmeter per time kontinuerlig, med tilluft fra tilstøtende rom via spalte under døren (minimum 20 millimeter).

For hytter under 150 kvadratmeter stiller ikke TEK17 samme krav til ventilasjonssystem som for boliger. Men det er likevel sterkt anbefalt å installere mekanisk avtrekk i våtrom. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner er best for store hytter med flere bad, men er dyrere å installere.

Dimensjonering og vanlige feil

For et kompakt hyttebad fungerer 4 til 5 kvadratmeter godt innvendig. Et komfortabelt familiebad bør ha 6 til 8 kvadratmeter. Dusjen bør være minimum 90 x 90 centimeter for god komfort. Husk å planlegge med de faktiske innvendige målene etter at «rom i rommet»-veggen er trukket fra.

De vanligste feilene:

Å feste membran direkte på lafteveggen. Membranen revner ved setning. Alltid bygg fristående innervegg.

Å glemme settespalte i himlingen. Når lafteveggen synker og himlingen er fast montert, komprimeres konstruksjonen og membranen brytes.

Å spare på membranarbeidet. Bruk sertifiserte membranleggere med erfaring fra laftehytter. Dokumenter alt med bilder og protokoll. Test membranen med vannprøve før flislegging. Dette er den billigste forsikringen du kan ha.

Å feste sanitærutstyr til lafteveggen. Vegghengt toalett, servantskap og håndkletørker må festes til den fristående veggen, aldri til tømmeret. Bevegelsen river utstyret løs over tid.

Mange velger å vente med ferdigstillelse av badet til den verste setningen har stabilisert seg, gjerne 12 til 18 måneder etter reising. Alternativt kan badet bygges tidlig dersom setningskompensasjonen er korrekt dimensjonert, men det krever tett oppfølging.

Nøkkelpunkter

• Bygg badet som en fristående boks inne i laftekonstruksjonen, etter «rom i rommet»-prinsippet, med luftspalte mot tømmerveggen, dampsperre på baksiden og settespalte i toppen
• Membranen er den viktigste investeringen i hele badet. Sveiste matter gir høyest sikkerhet, men smøremembran fungerer godt på fristående innervegger
• «Rom i rommet» stjeler 125 til 180 millimeter per vegg. Planlegg alltid med innvendige mål
• Før vannrør gjennom gulv i rør-i-rør-system, aldri gjennom laftevegger
• Installer mekanisk avtrekk med minimum 54 kubikkmeter per time kapasitet, selv om TEK17 ikke krever det for små hytter
• Bruk sertifiserte fagfolk med lafterfaring, dokumenter alt membranarbeid, og test med vannprøve før flislegging
• Vurder å vente 12 til 18 måneder med ferdigstillelse til hoveddelen av setningen er overstått